Как построить теплый дом?

Как мы и обещали в нашем последнем номере ушедшего 2000 года, сегодня мы расскажем о том, как построить дом из ячеистого бетона. Помочь нам, так же как и в прошлый раз, взялась фирма «СТРОМТРЕЙДИНГ», занимающаяся комплексной поставкой строительных материалов. Сегодня мы будем беседовать с заместителем директора этой фирмы Юрием Викторовичем Шумейкиным.




Юрий Викторович, в прошлый раз мы рассказали о свойствах ячеистого бетона, типах выпускаемых блоков и некоторых особенностях строительства зданий из этого прекрасного материала. Именно этот материал выбирают для строительства из-за двух основных моментов: он очень легкий, но в то же время достаточно прочный, и на сегодняшний день это единственный материал, который позволяет делать однослойную стену без дополнительного утепления. Сегодня мы предлагаем рассказать нашим читателям о порядке строительства дома из ячеистого бетона.

Прямо вот так – от фундамента к крыше. Согласен, давайте попробуем. По нашему мнению, широкое применение ячеистого бетона в строительстве как частных, так и многоквартирных домов, сдерживает то, что и будущие заказчики, и строители плохо представляют сам процесс возведения дома. Так пусть наш с Вами разговор поможет частным застройщикам да и строительным фирмам решиться на применение в строительстве этого прекрасного материала. Конечно, мы с Вами не будем полностью пересказывать руководства по строительству и расскажем только об основных этапах и приемах строительства.



Для начала напомним застройщикам о том, что необходимо знать геоподоснову участка застройки: на каком уровне идет вода, какой тип грунта под будущим домом и т. д. К сожалению, большинство клиентов в ответ на вопрос «Есть ли у Вас данные о геоподоснове?» просто пожимают плечами. А многие даже не понимают о чем их спрашивают и зачем вообще им это нужно. А между тем знание геоподосновы поможет при строительстве и эксплуатации дома избежать множества неприятностей. Ведь можно при строительстве попасть на плывун, сыпучий песок и т. п.. И тогда Вы не только не достроите дома, а просто выбросите деньги, что называется, «на ветер». Поэтому до начала строительства настоятельно рекомендуется посетить районного архитектора и узнать какой грунт на вашем участке.

Кстати, около года назад вступило в силу постановление администрации Московской области, по которому при строительстве больших домов положено вызвать на участок геодезистов. Они должны взять пробы грунта и определить по ним можно ли на данном месте строить дом задуманного Вами типа и размера, или грунт такой постройки не выдержит. Но поскольку эта операция обходится в довольно крупную сумму, то большинство застройщиков от неё пытается откреститься всеми правдами и неправдами. А зря!

До начала строительства необходимо иметь и проект дома. То есть работы должны начинаться с того, что Ваш дом спроектирует архитектор, причем архитектор, знающий, что такое ячеистый бетон, знающий его преимущества и особенности строительства. К сожалению, большинство индивидуальных застройщиков до сих пор пытается строить «с листа». Рисует на листочке домик размером 5х5 см и говорит: «Хочу вот такой!». Ну, хорошо если в фирме, куда он обращается, есть архитектор, и он знает как надо строить. А в мелких частных фирмах архитекторов нет, там одни рабочие и, в лучшем случае, прорабы. Строить они берутся, что угодно, в том числе и дома из ячеистого бетона, не видя зачастую разницы между блоком из ячеистого бетона и, например, шлакоблоком. Вот только результат потом бывает более чем плачевный. (Напомню, что об одном из таких случаем мы рассказывали в предыдущем обзоре. – В. К.)

Проектирование дома из ячеистого бетона отличается от проектирования того же дома из обычных материалов?

О свойстве ячеистого бетона дышать и связанных с ним особенностях внешней отделки мы достаточно подробно говорили во время нашей прошлой встречи, так что повторяться не будем. А вот еще об одной особенности проектирования и строительства, связанной с физическими свойствами ячеистого бетона, стоит поговорить поподробнее. Напомню, что ячеистый бетон – очень легкий материал, плотность его колеблется в пределах от 400 до 700 кг/м3. А раз этот материал легкий, то и стены дома, построенного из него, тоже будут относительно легкими. И, значит, фундамент под дом может быть не таким основательным и тяжелым, как при строительстве из кирпича. А это означает, что материальные затраты и трудозатраты на его строительство будут существенно ниже (что тоже немаловажно).

Если мы хотим строить дом для постоянного проживания, то без теплого подвала тут не обойтись. Мы всегда рекомендуем делать дом полностью из ячеистого бетона: стеновые блоки, плиты перекрытий (межэтажные) и плиты покрытия (закрывающие верхний этаж дома) – все это ячеистый бетон. И раз уж есть необходимость иметь в доме теплый подвал, то и его стены мы тоже рекомендуем строить из ячеистого бетона. И делать их надо той же толщины, что и стены дома.

Строить стены подвала из ячеистого бетона пока многие боятся, поскольку находятся они ниже уровня земли, и значит есть опасение, что во влажном грунте материал будет разрушаться. На самом деле бояться этого не стоит. На сегодняшний день в продаже есть очень много гидроизоляционных материалов, например сухие смеси марки «ПОЛИМИКС», есть эластичные гидроизоляции, которые выдерживают напор воды порядка 20 тонн на квадратный метр и т. д. Такая технология строительства уже опробована и можно не опасаться, что будут возникать какие-то нарушения в структуре ячеистого бетона только из-за того, что он будет находиться ниже уровня земли.

Но для того, чтобы строить стены подвала из ячеистого бетона, под ними должна быть очень прочная основа. Такой прочной основой является монолитная железобетонная плита. То есть при строительстве сначала роется котлован на глубину 3-3,5 метра (в зависимости от того какой высоты у Вас должно быть подвальное помещение). Естественно, под заливку плиты делают песчаную, а лучше гравийную подушку, а так же заранее фиксируют места ввода коммуникаций (водопровод, канализация и т. д.) Затем делают опалубку по периметру будущей плиты, укладывают на дно арматуру и заливают бетоном. В результате должна получиться монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм.

При заливке желательно добиться различия по высоте угловых точек фундаментной плиты не более 2 см. Такую разницу можно будет легко устранить при укладке первых блоков за счет толщины слоя раствора. Многие предпочитают строить подвал все-таки с применением бетона. Это могут быть и бетонные фундаментные блоки и монолитный бетон. Что бы уже никогда не сомневаться в его прочности и жизнеспособности. (В общем, подвал становится своего рода бомбоубежищем.) И, боюсь, что нам с Вами уже никого тут не переубедить.

Что можно посоветовать почитателям такого способа строительства?

Если строить подвал из фундаментных блоков, как это у нас делается в большинстве случаев, то, несмотря на то, что эти блоки имеют толщину 60 см, стены подвала придется дополнительно утеплять. Утеплять хотя бы тем же ячеистым бетоном. В результате получится слоеный пирог довольно значительной толщины, за счет чего площадь подвала значительно сократится. Стены же из ячеистого бетона получаются тоньше и значительно теплей, и имеют вполне достаточную прочность. С наружной стороны, как мы уже сказали, надо будет нанести на них слой гидроизоляции, после чего можно будет засыпать грунт до его обычного уровня.

Не пробовали применять для строительства подвалов цемент типа НЦ?

Цемент типа НЦ материал хороший. Хорош он прежде всего тем, что если на его основе замешивать бетон, то не нужна никакая дополнительная гидроизоляция. Но в этом случае, так же как и в случае использования для строительства фундаментных блоков, придется подвал утеплять, и опять терять площадь подвала. Чем можно утеплить подвал, чтобы потери площади были минимальны? Для этих целей можно использовать базальтовый или минераловатный утеплитель. У того и другого коэффициент теплопроводности меньше, чем у ячеистого бетона и, следовательно, слой утеплителя понадобится меньший. Вот только технически выполнить такое утепление будет сложнее. И обойдется такой способ утепления не дешевле.

Во всех случаях, прежде чем принять решение из чего строить подвал: из ячеистого бетона (с последующим нанесением на него слоя наружной гидроизоляции), из железобетонных блоков (с последующим нанесением практически той же гидроизоляции да еще и внутреннего утепления) или из монолитного бетона марки НЦ (опять-таки с утеплением) надо просто все варианты обсчитать. И тогда Вам станет абсолютно ясно, какой из вариантов строительства Вам больше подходит.

Когда человек строит дом для постоянного проживания большой площади и в несколько этажей, то, естественно, подвал ему нужен (да и фундамент под такой дом даже из ячеистого бетона нужен довольно мощный). В этом подвале и запасы будут храниться, и технические службы разместятся в нем же (не терять же на них жилую площадь верхних этажей). А вот когда строят небольшой дачный дом, то подвал в ряде случаев и не нужен. Владелец приезжает на участок в основном отдыхать, в подвале практически ничего не хранит (ему для этого хватает холодильника), и технических служб в доме не заводит. Какой тип фундамента можно посоветовать для такого варианта дома? Для такого варианта дома можно посоветовать монолитный бетонный фундамент неглубокого залегания с буронабивными сваями. Строится он так.



По периметру фундамента выкапывают траншею глубиной 30 см и шириной 40 см. Через определенные промежутки по всему периметру фундамента выкапывают углубления (50-60 см) под будущие опорные сваи. В отрытой траншее устраивают песчаную подушку (как обычно под фундамент) высотой 15-20 см. Затем по периметру траншеи устанавливают деревянную опалубку с таким расчетом, чтобы готовый бетонный фундамент имел сечение 40х40 см. Внутри установленной опалубки укладывают металлическую арматуру в 2-е, а лучше в 4-е нитки (в местах углублений под будущие сваи арматура устанавливается вертикально) и обвязывают или сваривают нитки арматуры между собой.

Ну, а затем заливают бетон. В результате получается своего рода поднос из монолитного железобетона, который крепится за грунт выступающими вниз сваями (правда, это слишком громкое название для выступающих вниз на полметра бетонных столбиков). Фундамент такого типа не боится ни подвижек грунта, ни вспучивания. Дом на таком фундаменте стоит вполне уверенно – ни окна, ни двери по весне не заклинивает. Подходит такой тип фундамента практически для любого грунта (особенно хорош для пучинистых грунтов, поскольку, как мы уже сказали, не боится их сезонных подвижек). И затраты на его создание получаются минимальными.

Будем считать, что с фундаментной плитой мы разобрались. Давайте перейдем к кладке стен. Когда бетонная плита основания застыла (на это обычно требуется 7 дней), можно приступать к кладке стен. Первый слой для выравнивания всегда делается из раствора, и делается он более толстый (около 2 см), чтобы за счет его толщины можно было, как мы уже сказали, исправить неровности бетонной плиты основания. Сначала на бетон укладывается тонкий слой раствора, затем слой гидроизоляции (можно использовать обычный кровельный рубероид и положить его для надежности в два слоя) – его размеры должны быть несколько больше ширины блоков кладки. Тонкий слой раствора призван загладить неровности и предохранить рубероид от повреждения мелкими камнями. Поверх рубероида укладывается более толстый слой раствора. На этот слой и начинается укладка блоков.

Прежде чем рассказывать непосредственно об укладке блоков, наверное, стоит подробно поговорить об инструментах, которые понадобятся при строительстве. Иначе многое может оказаться не совсем понятным. Абсолютно с Вами согласен. Разговор об инструменте, пожалуй, следует начать с того, чтобы напомнить Вашим читателям, что блоки ячеистого бетона только в европейской части России выпускает множество предприятий. И отличаются блоки, выпускаемые разными предприятиями, как по механическим свойствам, так и по геометрическим отклонениям.

Различия в геометрии обуславливаются различиями резательных комплексов, используемых крупными и более мелкими заводами. Отклонения в линейных размерах блоков, выпускаемых крупными заводами по технологии фирм «HEBEL» и «YTONG», составляют всего ±1 мм, в то время как отклонения блоков, изготовленных другими заводами, значительно выше. Так вот, блоки с минимальными отклонениями по геометрии можно класть на «клей» – специальную сухую полимерминеральную смесь, которая разводится водой непосредственно перед применением.

Блоки с большими (до 10 мм) отклонениями класть можно только на раствор, т. к. придется за счет него нивелировать эти самые отклонения. Шов толщиной 10 мм – это, как правило, мостик холода в стене. И если класть блоки на раствор, то толщину стены необходимо увеличить на 20-30%. Это в свою очередь увеличит вес стен и, следовательно, нагрузку на фундамент, который в свою очередь, тоже придется делать более мощным. Мы с Вами сегодня будем говорить только о варианте кладки блоков на клей, поскольку этот вариант наиболее экономичен, и говорить мы с Вми будем об инструменте, необходимом именно для этого варианта строительства.

Начнем разговор с самих клеев для ячеистого бетона. На современном рынке можно найти клеи, выпускаемые несколькими производителями. Поставляются они в мешках различной вместимости. Разводится водой непосредственно на стройплощадке согласно прилагаемым рекомендациям.

СПРАВКА «Ремонта и строительства»: Вот какие клеи нам удалось найти на современном рынке:

    Раствор клеящий ТУ 5745-001-04776921-95. Производство ОАО «Предприятие Отделочных Материалов»; Клеевой раствор ГОСТ 28013-89. Производство ООО «Геркулес и К»; Сухая смесь для кладки блоков из ячеистого бетона «Забудова» ГОСТ 28013-89. Производство АО «Забудова», Беларусь; Клеевой раствор для блоков и плиток из ячеистого бетона «Атлас КБ-15» ГОСТ 30108-94. Производство фирмы «Атлас», Польша; Клей для керамики и «сипорекса» «AKRINOL». Производство JUBd. d., Словения; Клей для газобетона «КРЕПС». Производство ЗАО «Производственное предприятие «КРЕПС», Санкт-Петербург. Клей «ГЛИМС 93 FIX». Производство ЗАО «ГЛИМС Продакшн»™, Москва. (Этот клей предназначен еще и для декоративной отделки облицовочной плиткой внутренних помещений по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и прочим поверхностям.)

Думаем, что это далеко не все, что там можно найти.

Наша фирма, исходя из многолетнего опыта остановилась на продукции фирмы «Полимикс» (Белоруссия). Разработчики этой фирмы очень тесно сотрудничают с наукой, причем с самой современной, благодаря чему делают просто великолепные смеси, не уступающие по качеству многим импортным. Надо обратить внимание читателей на то, что при производстве работ в зимнее время рекомендуется применение зимних клеевых растворов или специальные противоморозные химические добавки.

Для размешивания сухой смеси при приготовлении клея обязательно понадобится мешалка – вставка в ручную дрель. Без неё в этом деле просто не обойтись, поскольку процесс приготовления смеси в корне отличается от процесса приготовления кладочного раствора. Если при приготовлении раствора воду заливают в смесь и замешивают, то здесь наоборот – смесь засыпается в воду и быстро замешивается. И без специальной мешалки и электродрели этого просто не сделать. После размешивания смесь должна отстояться в течение 10 минут, затем её необходимо повторно перемешат.

Только после этого она считается готовой к применению. Время живучести смеси составляет от получаса до полутора часов, в зависимости от того чьего производства сухую смесь Вы используете (время живучести производитель указывает на упаковке). Во всех случаях, после того как Вы уложили блок на клей, можно этот блок двигать еще как минимум полчаса.

При укладке блоков ячеистого бетона на клей следует использовать специальные зубчатые кельмы. Их использование обеспечивает толщину слоя от двух до трех миллиметров. Работать рекомендуем со специальными полимерминеральными клеями, позволяющими получить и достаточную пластичность и достаточную адгезию. При слое клея 2-3 мм мостики холода в стене просто отсутствуют, тогда как при кладке на обычный раствор, его толстый слой и является мостиком холода. При затратах на приобретение такой кельмы порядка 350 рублей Вы избежите массы неудобств и ненужных дополнительных расходов. Если обычного раствора необходимо порядка 300 кг на один кубометр кладки, то расход клея на тот же объем составит всего 27 кг.

При этом отходы раствора составляют около 15-17%, то отходов клея просто нет. Кельма выбирается размером соответствующим ширине укладываемых блоков. Она при этом будет на 10 мм уже ширины блока (они специально так рассчитываются, например, для блока 300 мм ширина кельмы соответствует 290 мм). Благодаря такому размеру клей при нанесении на блок за его края просто не попадает. Для выравнивания блоков при укладке применяются специальные резиновые киянки, предотвращающие повреждения блоков при этой операции. Этот инструмент уже появился на нашем рынке.

Для резки блоков профессиональные строители применяют ленточные пилы (иногда электрические и бензопилы). Для ручной резки мы рекомендуем специальные пилы с победитовыми или алмазными зубьями. Это профессиональные инструменты, которые стоят порядка 100 у. е. Такой инструмент подходит только для профессионалов. А частному застройщику какой инструмент применять? Если Вам строит дом специализированная бригада, то этот вопрос Вас даже волновать не должен. Они-то и будут применять и ленточную пилу и специальные ручные пилы с покрытыми алмазной крошкой зубьями.

Если же Вы строите дом своими силами, то применять можно самый обычный инструмент – двуручные пилы, ручные ножовки. Покупать какой-то специализированный инструмент из-за строительства одного единственного дома, мы просто не рекомендуем, поскольку стоит он не дешево. Пусть Вам придется купить даже 2 двуручных пилы и три-четыре ручных ножовки – это все равно дешевле, чем купить одну специальную пилу. Ну, а чтобы резать блоки во время строительства пришлось как можно меньше, следует учесть необходимость приобретения блоков разных типоразмеров при оформлении заказа на них.

Например, при строительстве часто возникает необходимость применения блоков толщиной 200 мм (почему так получается, мы подробно рассмотрим ниже). Если дом строится достаточно большой, то естественно легче и дешевле приобрести целый поддон таких блоков, изготовленных на заводе, чем потом напилить тоже количество вручную.

Для обеспечения точности резания блоков на доборные элементы и соблюдения прямых углов применяется металлический угольник. Для исправления неровностей кладки применяются специальные терки. Этот инструмент прежде всего необходим в случае использования на строительстве малоквалифицированной рабочей силы. Обычно при кладке, даже при самой идеальной геометрии блоков, образуются выступы и неровности величиной от 1 до 3 мм. Каждый такой выступ предыдущего ряда обязательно внесет свой вклад в неровности последующего (напомним, что толщина клеевого слоя составляет 2-3 мм, и потому за счет него выровнять образовавшиеся выступы и впадины практически невозможно). Вот тут и выручает терка (точнее было бы назвать её рубанком для ячеистого бетона).

Как правило терка – это деревянная основа с ручкой и вставленными в её нижнюю плоскость металлическими зубчатыми полотнами (пила). Заводов, выпускающих такой инструмент, в России, к сожалению, нет (так же как и заводов, выпускающих кельмы для клея), и потому в продаже есть только импортные инструменты. Кстати, отечественным производителям инструмента тут есть над чем призадуматься. Второй тип терки – доска большой площади с приклеенной на неё крупной шкуркой. Наверное, правильнее было бы назвать это приспособление инструментом для шлифовки.

В уложенных блоках неровности устраняются с помощью терки первого типа, затем производится шлифовка теркой второго типа. Образовавшаяся при этом пыль удаляется с поверхности блоков с помощью щетки. Выравнивать неровности следует после кладки каждого ряда – это уменьшит расход клея и увеличит точность кладки. Терка незаменима и еще в одном случае – при изготовлении блоков нестандартной геометрии.

А можно обойтись без терки? При наличии приспособления для шлифовки, можно обойтись без терки. Правда расход шкурки будет довольно высоким и заглаживать неровности придется несколько дольше. Вот теперь, пожалуй, можно переходить непосредственно к укладке блоков. Первый ряд блоков – самый важный, т. к. он обеспечивает точность укладки всех последующих рядов. Начинают работу с укладки угловых блоков.

Высоту их установки и красную линию застройки лучше всего выверить при помощи нивелира. Для того, чтобы красная линия была абсолютно прямой в дальнейшем используют шнур (так же как и при кладке любыми другими строительными материалами. По угловым блокам и шнуру укладывают остальные блоки первого ряда. Все неровности ряда заглаживают с помощью терки, шлифуют, а затем тщательно очищают кладку от пыли.

После того, как первый ряд готов, переходят к укладке последующих рядов. И укладывают их уже не на раствор, а на клей. Клей наносят полосой, соответствующей ширине блока и кельмы. Тонкий слой клея наносят сначала на стыковой, а затем на горизонтальный шов. Блоки укладываются сразу же на свежий слой клея. Они с максимальной точностью устанавливается на место, их положение контролируется с помощью уровня, рихтовка осуществляется резиновым молотком. Второй и все последующие ряды кладки выполняются с перевязкой (минимум 0,4 высоты блока, т. е. стыковой шов должен проходить не менее чем 10 см от места нахождения стыкового шва предыдущего ряда.). Возникающие неровности заглаживаются с помощью терки.

Предположим, что со строительством стен подвала мы справились. Что делать дальше? На готовые стены подвала (или ленточный фундамент) укладываются перекрытия из армированного ячеистого бетона. Правда, такие перекрытия стоят несколько дороже, чем блоки из того же материала и дороже, чем перекрытия из обычного бетона. Если кубометр блоков на сегодняшний день стоит порядка 1000 рублей, то кубический метр плиты перекрытия обходится примерно в 4000 рублей. По сравнению с армированными изделиями из тяжелых бетонов проигрыш в цене получается тоже довольно значительным – почти в 2 раза. Но зато такие перекрытия значительно легче, и не надо наращивать толщину стены, чтобы она выдержала тяжелую плиту перекрытия. Кроме того, все без исключения элементы дома имеют улучшенные тепловые и звукоизоляционные характеристики.

Плиты перекрытий выпускаются в следующем диапазоне длин: 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400 и 6000 мм. Все плиты имеют ширину 625 мм и толщину 250 и 300 мм. Плиты перекрытий имеют систему паз-гребень, которая обеспечивает их стыковку, а так же заливочный паз для укладки арматуры соединяемой с каркасом будущего монолитного пояса вокруг плит.

Схема монтажа перекрытия выглядит следующим образом:

1 – фундаментная плита;

2 – дренаж (если он необходим;

3 – гидроизоляция;

4 – цокольная штукатурка;

5 – дополнительная теплоизоляция;

6 – кольцевой анкер.

Понятно, что вариант перекрытий из ячеистого бетона гораздо лучше и по теплотехническим и по звукоизоляционным характеристикам. Ну а как быть, если применить такие плиты финансы ну никак не позволяют? В этом случае придется применить перекрытия из железобетона. Но в этом случае нужно очень аккуратно относиться к местам сопряжения плит с блоками из ячеистого бетона, поскольку вес железобетонных плит почти в 3 раза больше, чем вес плит из ячеистого бетона. В этом случае ряд блоков, на который будет опираться плита перекрытия, армируется. Для этой цели Белорусский завод «Забудова» выпускает специальные U-образные блоки. Такие блоки устанавливаются в последнем ряду перед перекрытием вместо обычных блоков. Внутрь U-образной полости укладывается арматура и затем заливается бетон.

Если возможности достать U-образные блоки нет, то для их имитации можно применить тонкие блоки из ячеистого бетона. Внешний слой должен быть более толстым – рекомендуемая толщина слоя ячеистого бетона с торца плиты перекрытия – 200 мм (необходимость в блоках такой толщины следует учитывать при оформлении заказа на блоки из ячеистого бетона). И поскольку в месте перекрытия мы уменьшаем толщину слоя ячеистого бетона и, следовательно, изменяем теплотехнические характеристики стены, то к внешнему слою рекомендуется добавить слой утеплителя (базальт, мин. вата и т. д.). Внутри образовавшейся полости, точно так же, как и в предыдущем случае, укладывается арматура и затем заливается бетон.

В принципе, армированный пояс под плиты перекрытия рекомендуется делать как в случае применения армированных плит перекрытия из ячеистого бетона, так и в случае применения плит перекрытия из тяжелого железобетона, т. к. такая схема монтажа позволяет гораздо лучше распределить нагрузки на стену. А если строится небольшой дачный дом, то на перекрытия тоже придется использовать плиты? Совсем не обязательно. На перекрытия для небольшого дома можно использовать брус 150х150 мм, и устраивать их точно так же, как это делается при строительстве деревянного дома. Но и в этом случае лучше под перекрытия уложить армированный пояс, который наилучшим образом перераспределит нагрузки. Балки перекрытия в этом случае укладываются на место сразу, поскольку другой возможности установить их уже не будет. Ну а затем продолжается процесс возведения стен.

Перекрытия подвала мы установили. Что делаем дальше? Дальше начинаем строить стены первого этажа. Перед началом возведения первого этажа надо провести такие же подготовительные работы, как и в подвале. Укладываем гидроизоляционный слой (рубероид), устанавливаем угловые блоки. Ну, а дольше, строим стены, так же как и в подвальном помещении. Единственное отличие в строительстве стен первого этажа заключается в наличии оконных проемов в несущих наружных стенах. И, чтобы выполнить их безошибочно, надо еще до начала кладки стен определиться с их типом и размером. И, конечно же, определиться с типом и размерами дверей.

Исходя из их реальных размеров делать дверные и оконные проёмы. Вариант – куплю все это потом, когда построю стены, тут не подходит. Хотя на нашем рынке наблюдается можно сказать изобилие и окон и дверей, но каждая выпускающая фирма изготавливает их несколько по-своему. То есть вроде бы все они похожи, но… В результате, после окончания строительства стен, Вы рискуете потратить жуткое количество времени на поиски оконных и дверных блоков именно тех размеров, под которые Вы оставляли проемы. И потому лучше все это приобрести заблаговременно.

Одновременно с возведением стен устанавливают все необходимые несущие перемычки. Для этого обычно используют готовые несущие перемычки, которые укладывают на тонкий слой раствора. При их установке надо уделить пристальное внимание правильности положения перемычки (указано на маркировке). Глубина опоры для несущих перемычек должна составлять не менее 20-25 см с каждой стороны. Перемычки нельзя обрезать по длине. Арочные перемычки устанавливаются таким же способом, как и обычные. Их применение существенно снижает трудозатраты, т. к. освобождает от необходимости изготовления сложной по конфигурации опалубки, а так же от необходимости ждать затвердевания бетона.

Не побоюсь повторить слова, сказанные в предыдущей статье. Для любителей выкладывать арочные конструкции нестандартной конфигурации ячеистый бетон просто находка. Надо прочертить желаемую форму арки, рассчитать необходимые клинообразные элементы и напилить их из стандартных прямоугольных блоков. И получившейся арке будут завидовать не только соседи, но и архитекторы-профессионалы.

Когда стены первого этажа готовы, на них кладут перекрытия. Процесс этот ничем не отличается от процесса установки перекрытий над подвальным помещением. Из чего лучше делать внутренние перегородки? Какой бы дом Вы не строили большой (для постоянного проживания) или маленький (садовый или дачный), проще и надежней изготавливать внутренние перегородки из того же ячеистого бетона.

Какую бы современную конструкцию перегородок Вы не решили применить в своем доме (например, перегородки из металлических профилей и гипсоволокнистых или гипсокартонных листов, широко предлагаемые фирмой «ТИГИ-КНАУФ») – все равно Вам придется делать какую-то сэндвич-систему с использованием утеплителя, чтобы добиться удовлетворительного уровня шумоизоляции. А любая сэндвич-система по трудоемкости все равно значительно выше, чем кладка из блоков. Да и обойдется она несколько дороже.

Для изготовления внутренних перегородок вполне подходят блоки толщиной 100 мм с плотностью 500. Стена получается достаточно прочной, шумо – и теплоизолированной и в то же время достаточно легкой. Такие перегородки можно с успехом устанавливать в летних домиках, с деревянными перекрытиями (конечно при условии, что в середине пролета балки перекрытия имеет дополнительную опору).

Как связываются несущие стены с внутренними перегородками? Этот вопрос часто возникает в связи с тем, что строить несущие стены (наружные и внутренние) и одновременно возводить внутренние перегородки бывает довольно неудобно. Внутренние перегородки просто стесняют движение. Для того, чтобы связать несущие стены с внутренними перегородками применяется несколько способов. Классический способ – заложить в несущей стене штрабы (выступающие блоки). Второй и, кстати, более простой способ – применить металлические закладные элементы.

В этом качестве можно применять стальные или стеклопластиковые закладные элементы, которые на современном рынке представлены достаточно широко. Мы советуем применять в этом качестве элементы регулируемого подвеса, выпускаемые фирмой «ТИГИ КНАУФ». Это достаточно дешевые изделия с антикоррозионным покрытием. Эти элементы выгодно применять и еще по одной причине – после закладки в стену выступающие концы можно отогнуть вниз, что в значительной степени снижает опасность получения травмы. При создании внутренних перегородок их вновь отгибают вверх. Щели между внутренней перегородкой и перекрытиями (если таковые останутся) можно заделать при помощи строительной пены.

Для большей долговечности выступающие углы внутренних перегородок можно усилить металлическим уголком (тот же «ТИГИ-КНАУФ» предлагает их в довольно широком ассортименте). Но делать это совершенно необязательно, если для внутренних перегородок использован ячеистый бетон с плотностью D=500-600. А вот при использовании для этих целей бетона с плотностью D 400, мы бы настоятельно рекомендовали это сделать, т. к. такой бетон имеет более низкие прочностные характеристики.





В наших беседах мы упоминали о плитах покрытия. Что же это такое? Плиты покрытия это, как и плиты перекрытия, армированные изделия, но толщина у них не 250 мм, а 150-200. Они значительно легче, чем плиты перекрытия, а вот теплотехнические характеристики у них такие же. Плиты покрытия выпускаются тех же размеров, что и плиты перекрытия. В домах для постоянного проживания перекрытия верхнего этажа можно изготавливать из таких плит. В результате получается так называемая монолитная кровля.

Этот вариант выгоден тем, что не понадобится устраивать дополнительную теплоизоляцию кровли, поскольку и стены, и пол, и крыша изготовлены из одного материала. И поверхность у такой крыши получается почти идеально ровной. Строить при этом можно не только прямую, но и ломаную крышу тоже, исходя, естественно, из типоразмеров выпускаемых плит. Кстати, в отличие от плит перекрытия, плиты покрытия, исходя из специфики примененного в них армированного каркаса, можно подрезать. Закладывать плиты покрытия в конструкцию дома надо, естественно, на этапе проектирования и заниматься этим должен специалист.

Ну, а те, кто не хочет иметь монолитную кровлю, могут строить классическую деревянную конструкцию. Единственным отличием такой кровли будет то, что по периметру будущей крыши в последнем ряду блоков устраивается армированный пояс. К нему болтами крепятся деревянные брусья – прогоны, а потом к прогонам крепятся все деревянные конструкции. Ну, а как правильно строить крышу, как сделать её вентилируемой мы обсуждать не будем. По этому вопросу существует множество специальной литературы. И, помнится, Ваш журнал посвятил этому вопросу несколько обзорных статей.

Стены, перекрытия этажей и крыша готовы. Осталось установит двери и окна. Как и чем они крепятся в проемах? Коробки дверей и окон крепятся в проемах при помощи дюбелей. Например, фирма «ФИШЕР» («FISHER») выпускает специальные самораскрывающиеся дюбели для газобетона. И выпускает довольно широкий спектр таких изделий, отличающихся большим диаметром и специфичной формой (и даже специальные гвозди для газобетона – четырехгранные, оцинкованные, конической формы). Изделия этой фирмы на нашем рынке продаются довольно широко.

Ячеистый бетон материал довольно специфичный, и, потому, расположение дюбелей по отношению к краям блока и друг относительно друга, а также минимальная толщина блока тщательно оговариваются.

1 – толщина строительного элемента

2- расстояние от края

3 – расстояние в осях

Как проложить в ячеистом бетоне скрытую проводку? Штрабы под электрокабель в наиболее простом случае можно проложить при помощи ручного штрабореза. Можно использовать специальную фрезу, но это опять-таки инструмент для строителей-профессионалов. Наиболее доступным механическим инструментом, подходящим для этих целей, является ручная циркулярная пила. Надо только отрегулировать глубину погружения диска в ячеистый бетон, чтобы не прорезать лишнего. Циркулярной пилой на стене делаются два параллельных прореза, расстояние между которыми равно толщине трубы, в которую будет уложена проводка.

Затем в один из пропилов вставляете, например, ту же большую отвертку и слегка наклоняете её в сторону второго пропила. Промежуток между пропилами просто сломается в своём основании. Вынув обломки, Вы получите прекрасную и идеально ровную штробу. Выемки для выключателей, розеток образуются высверливанием дрелью с инвентарным сверлом. Ну, а теперь давайте обсудим возможные варианты внешней и внутренней отделки дома из ячеистого бетона. О некоторыхз вариантах внешней отделки мы довольно подробно говорили в прошлый раз. Поэтому просто напомним эти варианты.

Наиболее простой и дешевый вариант наружной отделки – это оставить все как есть. Ну, может быть чуть-чуть подчистить потеки клея и зашпаклевать ремонтным составом выбоины, если таковые возникли при строительстве. И в таком виде дом гарантированно простоит не меньше 80-ти лет. Тем, кому нравится чтобы между блоками были очень отчетливые швы можно рекомендовать вот такой вариант внешнего оформления.

Здесь с каждого блока предварительно снята фаска. Стены, безусловно, получаются очень красивые. Но и трудоемкость у такого варианта тоже не маленькая, поскольку фаск5и снимаются вручную. Второй вариант отделки чуть более дорогой – это так же все подчистить и покрасить хорошей фасадной краской. Остальные же варианты отделки будут более дорогостоящими. Наиболее простой из них – оштукатурить дом как снаружи, так и изнутри. Причем слой наружной штукатурки будет всего 7 мм – именно такой величены слоя вполне достаточно для того, чтобы швы между стеновыми блоками не было видно ни издали, ни вблизи.

Сейчас выпускается множество прекрасных штукатурок, способных удовлетворить любой, даже самый требовательный вкус. Мы советуем своим клиентам применнять штукатурки торговой марки «Полимикс». Работа с этими штукатурками не представляет больших проблем даже для начинающих (это я испытал на себе). И сохнет хорошая штукатурка почти сутки, так что у Вас всегда есть время для исправления допущенных ошибок.

Единственное требование к применяемым отделочным штукатуркам – они не должны мешать процессу «дыхания» ячеистого бетона, иначе мы потеряем те преимущества, которые заложены в самом материале. (Вопрос о применении штукатурок и сухих смесей, используемых при строительстве домов из ячеистого бетона, на самом деле не такой уж и простой. И, что самое главное, очень интересный. Мы подробно рассмотрим его в ближайшем номере нашего журнала. – В. К.)

Оштукатуренный фасад можно покрасить фасадной краской (хотя сейчас в продаже довольно много фасадных штукатурок, которые красить уже и не надо, т. к. они сами по себе являются прекрасной внешней отделкой). Изнутри оштукатуренные стены можно покрасить (благо красок сейчас для этого продается великое множество: от дешевых до, что называется, «эксклюзивных»). А можно просто побелить потолки и поклеить обои.

Ну а тем, кто штукатурить не умеет и по каким-то причинам не хочет, можно посоветовать применить для внутренней отделки например гипсокартон или гиповолокно. Листы просто приклеиваются к стене из ячеистого бетона (при приобретении листов Вы получите у нормального продавца все необходимые рекомендации по этому вопросу). Кстати, и потолки можно отделывать при помощи тех же листов. Получается ровно, красиво и недорого. Вам останется только прошпаклевать швы между листами специальной шпаклевкой, выпускаемой той же «ТИГИ-КНАУФ», побелить потолки и наклеить обои или покрасить стены.

Можно снаружи облицевать дом кирпичом, но, как мы в предыдущей статье говорили, делать это надо так, чтобы между кирпичом и ячеистым бетоном оставался вентилируемый воздушный зазор. Иначе ячеистый бетон перестанет дышать, и дом начнет напоминать сырой подвал. Можно облицевать дом плиткой из фиброцемента под кирпич. Получается очень красиво. Правда не очень дешево. А можно через обрешетку обшить дом сайдингом. В общем, вариантов отделки много.

Информация предоставлена холдинговой фирмой «СТРОМТРЕЙДИНГ».

Оставить комментарий